Первое, с чем сталкиваемся в ЮАР - проблема с обменом валюты: «обменники» закрыты по причине выходного, банкоматы не работают, карточки к оплате не принимают — какой-то сбой в банковских коммуникациях. Планы на сегодня скромные — дотянуть до рекомендованного земляками-зимбабвийцами кемпинга в 100 км от границы. Надежда на то, что проезд по автобану удастся оплатить зелеными, не оправдывается. Пытаюсь обменять деньги на ближайшем СТО, но менеджер наотрез отказывается в этом помочь — влетит от шефа. Выручает случайный общительный чернокожий посетитель. Выслушав суть проблемы, он хочет подарить(!) мне 28 рандов (стоимость въезда на платный участок). С трудом удается уговорить его принять эквивалентную сумму в долларах США.

Не без труда находим запланированное место бивака. Увиденное — поражает. Несколько гектаров благоустроенной по самым высоким стандартам территории — ресторан, магазин, ухоженные бассейны, горячие источники, корты, спортивные площадки. Яркие клумбы, ручьи, деревья, отбрасывающие спасительную тень. Тут же — наглые обезьяны, норовящие что-то стырить, мангусты, шныряющие по идеально подстриженным лужайкам. Ночевка в своей палатке — экв. 6$ с носа.

Опять на повестке дня планирование дальнейшего маршрута. Финишная лента уже почти видна. Все немного устали — друг от друга и от обилия впечатлений. Поэтому необходим разумный компромисс между дорогой короткой и дорогой интересной. Ближайшие знаковые места на нашем пути — это столицы Йоханнесбург-Претория и национальный парк Крюгер. Согласно общедоступным информационным источникам, Джо-бург (местное название Йоханнесбурга) особенно интересен своими достижениями в борьбе против апартеида. Широкие слои ранее угнетенного черного населения, упиваясь свободой, в дневное время грабят машины на перекрестках центральных улиц, а в ночное — пешеходов-туристов, не поверивших предупреждениям из общедоступных информационных источников. С легким сердцем мы отложили посещение столицы до следующего раза. Крюгер — самый знаменитый в ЮАР и один из самых известных парков не только в Африке, но и во всем мире. Из-за своих размеров, истории, разнообразия и обилия представителей животного мира, туристической инфраструктуры и доступности — входной билет стоит в несколько раз меньше, чем в Кении/Танзании. Для того чтобы поехать в Крюгер, нам надо было заложить однодневную петлю на восток. Большинство участников проголосовало против (и я, наверно, в том числе). А жаль…

Придерживаясь по возможности прямой линии, мы направились в сторону Дурбана через Klein Drakensberg — местность, изрезанную глубокими каньонами, с реками и водопадами, чашами недоступных озер среди гор, покрытых тропическим лесом. Все эту красоту можно было наблюдать со специальных площадок, обустроенных на верхней бровке каньона. Я в очередной раз затрудняюсь подобрать достойные эпитеты — в общем, дух реально захватывало и очень хотелось пойти туда вниз, на недельку.

Еще один дневной бросок приводит нас к воротам Weenen NR (Nature Reserve). NR'ы — это такие маленькие, домашние что ли, нацпарки. Иногда частные, иногда государственные. 50-100 км кв, плюс-минус. Этот возник на нашем пути как-то почти случайно. Здесь можно не дорого переночевать прямо на территории, а потом покататься в поисках, например, носорогов. Что мы и сделали. Дело в том, что носороги превратились для меня в навязчивую идею. Две длительные поездки в Африку, почти полгода, и… ни одного носорога. Несправедливо. После двух часов поисков на живописных просторах парка, после многочисленных встреч с уже примелькавшимися зебрами, жирафами и антилопами, мы были вознаграждены. Мы их таки увидели. Эти твари вели себя до неприличия необщительно. Презрев все правила нахождения среди диких животных, мы попытались настичь их пешком. В награду получили несколько фотографий их толстых задов среди густых зарослей акаций. Ближе 50 м они нас не подпустили.

Чуть не доезжая до Дурбана, мы свернули на юго-запад в городе с труднопроизносимым названием — Pietermaritzburg, и еще через несколько десятков километров — на юг, к Индийскому океану. Начиная примерно отсюда, и до Ист Лондона, тянется четырехсоткилометровая полоса побережья, называемая Wild Coast — Дикий Берег. Здесь нет дороги вдоль самого берега, нет богатых белых поселений, зато есть дикие океанские пляжи, прерываемые скальными массивами и мангровыми зарослями, идеальные места для купания, серфинга и пеших прогулок, а для желающих — многочисленные гостеприимные приюты, населенные бэкпекерами, хиппи и наркоманами со всего мира.

Уже в темноте мы добрались до прибрежного, разрекламированного в путеводителе кемпинга, неподалеку от Port St Johns. Он встретил нас забавным интерьером, разноязыкими воплями, заглушающими громкую музыку и устойчивым запахом марихуаны. С местами там было туго, да и мы сильно не настаивали. Уже через пару километров мы исследовали очередное место возможного ночлега. Оно явно проигрывало в антураже предыдущему. Зато у ворот, через решетку стене, можно было за небольшие деньги получить пиво в бутылках, заметьте, по 0,75. В кемпинге порадовал дедушка-автолюбитель, который недавно вдвоем со своей бабушкой ездил на экскурсию в ДР Конго. Его так же не праздно волновала обстановка на кенийско-эфиопской границе. Я же не удержался и поинтересовался его возрастом. Дедушка разменял восьмой десяток. Утром на берегу, в отливных лужах, плавали коралловые рыбки, при желании их можно было ловить руками.

Последние три дня до Кейптауна мы ехали то, приближаясь, то, удаляясь от побережья. В памяти всплывают — ночная кража трех пар кроссовок в дорогом кемпинге, ручные даманы на прибрежных скалах, полицейский шмон на дороге с обнюхиванием собакой нас и наших вещей, многочисленные указатели на всякие треккинги, каньонинги, банджи, пляжи, на которые мы не свернули, океанское побережье, чем-то похожее на то, которое облизывает трасса №1 на северо-западе Калифорнии (ну, вы понимаете, о чем я:), блестящие на солнце небоскребы Кейптауна и проволочные заборы черных гетто, одинокий пингвин, бредущий по тротуару…

Похоже, что на ближайшее время мой и без того слабый литературный порыв иссяк. Кто знает, может эти отрывочные записки, которые далеко не в полной мере передают наши ощущения и порядок событий, оформятся со временем во что-то более цельное и удобоваримое.

Спасибо всем, кто следил и был небезразличен.